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看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤
2019-06-09 22:11:07

伊斯坦布尔是一座充溢崇高与哀伤的城市,关于欧洲来说,君士坦丁堡的凹陷带来巨大的心思冲击,尽管在1453年之前拜占庭帝国现已简直分裂,疆土仅剩君士坦丁堡一城,但仍然被视为罗马文明最终的连续,但土耳其人的降服让这崇高的标志从此被打破。也许是我恰逢冬雨时节来到这座城市,更能体会到那种哀伤的温度与空气。称这座城市为哀伤而非惨烈或许磨难,由于君士坦丁堡尚存遗址,而穆罕默德二世这位降服者在地点的年代事实上也是满足宽恕的。而东亚的前史上遍及灾祸与惊骇,普通老百姓简直没有过庄严,歉岁人不如狗,熟年人如狗。看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤

许多来到伊斯坦布尔的游客都会去观赏托斯卡帕皇宫,我却并无爱好,欧洲人热心的奥斯曼宫殿香艳故事不过是在教会品德控制严厉年代对“东方法淫荡”的梦想。在高度压抑的布衣精神世界与肆无忌惮的独裁权利下的变形男女关系,中国古代才是巅峰。

我沿着皇宫外墙走过,路过一座拜占庭红砖修建,上方一个粗矮的圆顶,是从前的崇高平和教堂。这座教堂最早是君士坦丁大帝修建的,是君士坦丁堡最早运用的一座大教堂,直到第一座圣索菲亚大教堂建成后被替代,第一次君士坦丁堡大公会议便是在这儿举办的。这座教堂在公元6世纪由查士丁尼大帝重建,8世纪由君士坦丁五世改建。1453年,君士坦丁堡被奥斯曼霸占今后,崇高平和教堂被划进皇宫的宫墙之内,改为军械库。

崇高平和教堂。本文图片均由作者拍照

今日,这个博物馆首要用作音乐厅,演奏古典音乐,尽管里边没有什么遗址留存,也要收门票。我沿着一条狭隘的通道进入教堂内部,里边很小,简直没有任何装潢,一张网挂在空中,避免飞鸟和蝙蝠的粪便落下。一般以为教堂下半部分是查士丁尼年代的修建,上半部分是君士坦丁五世时期的。

站在教堂中心,我正面的后殿上方只要一个十分简略的黑色十字架,没有任何圣像画,这一点不同于其他留存的拜占庭时期教堂。由于圣像损坏运动的影响,君士坦丁五世修正教堂的时分没有运用任何人物形象,而专心于崇拜十字架,所以在后殿中,柱头上也有十字架雕琢,边际石条则制作着几许图画和树叶。

崇高平和教堂内部

与崇高平和教堂同年代的还有另一座教堂,相同修建在圣索菲亚大教堂之前,这座教堂被称为小圣索菲亚大教堂,正式姓名叫圣徒塞尔吉乌斯和巴克斯教堂,现在是一座清真寺。

这座小圣索菲亚大教堂由查士丁尼大帝在公元6世纪命令制作,被以为可能是圣索非亚大教堂的模板。这座教堂与圣索菲亚大教堂是同一个设计师,可是,在修建细节方面却有很大不同,并不是全然的缩小版。修建外部砖石结构选用了其时的惯例技能,运用沉浸在砂浆中的砖块,墙面由小石块制成的链条加固。修建内有一个美丽的两层柱廊,沿北西南三面,内部有大理石石柱。

小圣索菲亚大教堂

小圣索看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤菲亚大教堂

在查士丁尼大帝的叔叔贾斯汀一世控制期间,查士丁尼被指控策划谋反并被判处死刑,圣徒塞尔吉乌斯和巴克斯呈现在贾斯汀面前担保查士丁尼的洁白,这两位是罗马戎行的看护圣徒,从前是罗马军官,由于隐秘信仰基督教被处死而成为圣徒。查士丁尼被开释后感谢地立誓,一旦他成为皇帝,会把一座教堂奉献给两位圣徒。

这座教堂在奥斯曼帝国刚树立的时分坚持不变,直到巴耶济德二世时期才改为清真寺,我进入的时分正好赶上礼拜时刻,大约只要十来个人。我在清真寺内的柱子和二层长廊边际大理石带看到当年教堂时期的留传,上面有古希腊文的铭文,写着献给皇帝查士丁尼、他的妻子、西奥多拉和圣塞尔吉斯。

我想要找到这座城市最能代表哀伤的教堂,在远离这两座教堂的西边,君士坦丁老城墙邻近有一座教堂——柯拉教堂,是我该去访问的当地。柯拉教堂开端是作为君士坦丁堡城墙外的修道院修建群的一部分制作的,坐落金角湾的南部。教堂全名为“乡间崇高救世主教堂”,Chora指的是它开端坐落墙外的方位,成为教堂的缩写称号。16世纪柯拉教堂被奥斯曼帝国改为一座清真寺,1948年成为一座尘俗的博物馆。修建的内部布满了精巧的东正教镶嵌画和岩画。

柯拉教堂

1315年至1321年间,拜占庭政治家西奥多梅托齐特思赠予这座教堂许多精巧的镶嵌画和岩画。1328年,西奥多被驱逐出境。两年后他回到这座城市,并在柯拉教堂里作为一名修士度过了生命的最终两年。在柯拉教堂的墙面上有一幅镶嵌画,描绘的场景便是西奥多跪在耶稣脚边,将柯拉教堂的模型献给耶稣。

我来到柯拉教堂的时分,这儿正在修理中,整个教堂被包裹了起来,只要一部分敞开观赏,右侧的走廊和两道前厅的右侧都不敞开。柯拉教堂内部空间并不大,但镶嵌画和岩画却是绝无仅有保存无缺的。

我走进正门,从第一个前厅左边开端观赏,这儿叙述了耶稣的终身,包含圣母前往伯利恒、圣玛利亚和约瑟在叙利亚总督居里扭面前交税、耶稣出生、圣母玛利亚带耶稣回来、撒旦打听耶稣、耶稣与日子居所铭文、三博士觐见希律王、圣彼得和圣乔治。

再经过一道小门走入第二个前厅内,这儿描绘的是圣母玛利亚的终身,包含天使报喜、玛利亚出生、玛利亚怀有圣子、约瑟遇到玛利亚、在天顶则是大幅的耶稣与先人世系。其间有一件大幅著作,描绘的是耶稣、圣母和两名捐赠者:拜占庭皇帝约翰二世的弟弟艾萨克(和米海尔八世的舅舅艾萨克不是一个人)和米海尔八世的女儿玛利亚(她便是蒙古圣玛利亚教堂中的玛利亚),很惋惜这幅镶嵌画残损严峻,只留下圣母和耶稣的上半身形象,而艾萨克和玛利亚只剩下头部看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤无缺。

穿过这两道门厅,就走进了教堂的正殿,里边简直没有任何润饰,回头我看到一幅很闻名的镶嵌画——圣母安眠,描绘着圣母在升天之前的场景,图中的世人和天使环绕着圣母的身体,耶稣抱着一个婴儿,标志着玛利亚的魂灵。在正厅左右两边墙面上,一幅是耶稣基督,一幅是怀有圣婴的圣母玛利亚,这幅画特别诱人,一束灯火正好打在这儿,圣母抱着圣子,一脸的哀愁,整个伊斯坦布尔的冬天都弥漫着这种气味,那种命中注定的献身,又并非刺痛,而是一种冰冷中缓慢窒息的包裹。

柯拉教堂的岩画

假如要了解伊斯坦布尔的崇高与哀伤,这座教堂是很好的体会。伊斯坦布尔这座城市见证了基督教的荣光,一座逾越所罗门的大教堂被树立起来,一起这座城市又见证了基督教的决裂,十字军破坏掠取了同为基督徒的城市,由于教义之争圣像被铲除掩盖,比较之下穆斯林的进入反而温文许多,不拜圣像的教派一度以为相同不崇拜偶像的穆斯林才是朋友,攻破君士坦丁堡是对自己叛徒教友的赏罚。

与其他更雄伟的大教堂中圣像画比较,柯拉教堂挑选用长图卷式的绘画描绘耶稣和圣母玛利亚的终身,耶稣的人道与神性从前是基督教内部争论的焦点,在柯拉教堂顶用这样一种方式去论述了这个问题。两幅相对的镶嵌画,一幅是圣母怀有着年少的耶稣,一幅是耶稣怀有着圣母的魂灵,望着圣母的脸庞。圣像画中的人物很少呈现笑脸,大多是哀愁悲悯或看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤许诚惶诚恐的脸,母子俩就这样在教堂的画卷中度过了各自崇高而磨难的终身,这既关乎神性,又让人道的一面动容。

第四次十字军东征给君士坦丁堡这座城市带来的浩劫,包含修建被炸毁和掠取,在伊斯坦布尔有一座修建记录了这座城市最终的反抗。我沿着弯曲的街区寻觅这座老粥厂清真寺,也便是从前的东正教基督全见修道院,伊斯坦布尔的许多拜占庭修建都在保护中,这座也不破例,被一片绿网掩盖着,只能透过缝隙看到修建的姿态。

老粥厂清真寺

这座教堂最早建于1087年,拜占庭皇帝阿莱克修斯一世的母亲安娜在君士坦丁堡一座山丘上兴修一座基督全见修女院,修道院内包含一个基督全见教堂。1204年4月12日,第四次十字军攻击君士坦丁堡,皇帝阿历克塞五世在修道院邻近树立指挥部。在这座修道院内,他看到威尼斯公爵恩里科丹多洛(便是圣索菲亚大教堂里那座石碑的主人)指挥的威尼斯共和国舰队攻入了自己的首都。十字军攻进城后,阿里克塞五世将皇袍扔在修道院内逃走。这片修建群遭到十字军的掠取,然后分配给威尼斯的本笃会修士,在拉丁帝国占据君士坦丁堡期间,这座修建改为罗马天主教教堂。

1453年君士坦丁堡的凹陷后不久,这座教堂改为清真寺,修道院隶属修建改为邻近的法提赫清真寺的伊斯兰校园和粥厂,清真寺也就因而得名老粥厂。这片修建群曾数次遭受火灾蹂躏,修道院的最终遗址也早已消失。

我在巷子里绕着这座修建走了一圈,它被周围的修建严密包裹住,很难彻底看清楚外观。修建的外墙由赤色砖石组成,窗子都现已被拆除了,外部满是脚手架,上方也被遮雨棚盖住,透过脚手架能够看到里边的墙面现已十分斑斓。

相同在修正中而条件更差的是维法教堂,在一片抛弃的拆迁区里边。与老粥厂清真寺的遭受相同,它也是先从东正教堂改成天主教堂,再改成清真寺。

维法教堂

维法教堂开端建于10世纪或11世纪,献给奥古斯都西奥多罗斯。在第四次十字军东征之后,拉丁控制君士坦丁堡期间,修建被用作罗马天主教堂。在奥斯曼帝国降服君士坦丁堡后不久,教堂成为一座清真寺,由伊斯兰学者莫拉古拉尼创建,他是苏丹穆罕默德二世的导师,是伊斯坦布尔的第一个穆夫提(伊斯兰法官),清真寺也以他的姓名命名。

我在一条巷子里找到了这座修建的遗址,周围一片都是在拆迁的老城区,工地对面便是一片垃圾场。我在垃圾堆里找到一个尽可能高的当地瞭望修建全景。修建的根本款式还在,能够看到老教堂中心的圆形拱顶和四周的拱形窗,砖块被剥离的很严峻,好在根本形状还都无缺。

这两座拜占庭时期的教堂都在保护中无法观赏,依据工程牌子上的介绍,差不多要两三年后才敞开。但想想看,这些修建现已度过了一千多年,期间无数次战乱、抢掠、火灾,又不断被修正和改建,在一千年的跨度中,两三年是微乎其微的,而我用自己时刻短的时刻线去衡量这些修建,只会徒增伤感。

脱离这两座保护中的修建,我去寻觅了一座能够敞开观赏的拜占庭修建,现在还在运用中的泽伊雷克清真寺,原为东正教的基督万能者修道院,是伊斯坦布尔现存第二大拜占庭宗教修建遗址。

泽伊雷克清真寺

泽伊雷克清真寺

1124年,约翰二世的皇后艾琳娜修建了基督万能修道院,包含基督万能教堂、图书馆和医院,据记载这座医院的眼科手术很厉害。皇后逝世后,皇帝在教堂周围又修建了另一座教堂,来留念他妻子想要收留赤贫困苦人们的希望(这位皇后的石棺就在圣索菲亚大教堂进门的长廊里)。

1136年增建第三座小教堂把两座大教堂连接了起来。在第四次十字军东征后的拉丁帝国时期,教堂由威尼斯教会办理,修道院改为鲍德温二世的皇宫。拜占庭帝国复辟后,康复了东正教修道院,之后在奥斯曼帝国时期改为清真寺,以学者莫拉泽伊雷克的姓名命名。

这座修建从前屡次失火后修理,修道院的图书馆现已损毁,直到1966年,北面的部分才康复,近几年还在修正中。这座修建砖石墙面保存十分无缺,修建由三座教堂组成,在远处能够瞭望到五座圆形拱顶,北面的那座被以为是最老的,只要一个拱顶;中心的稍晚,南面的最新,都各有两座拱顶。

泽伊雷克清真寺

我在雨中走进这座清真寺,从正门进入礼拜殿内要经过两道大理石门,门厅上方还保留着当年教堂的砖石表面,没有被泥灰掩盖。礼拜殿内部结构与其他清真寺不太相同,由于这座教堂自身便是三座教堂连接起来的,内部被柱子分隔得有些古怪。由于伊斯兰教礼拜要朝向麦加的方向,最前方的讲坛是斜向的。

在清真寺礼拜殿内,大约只要两根方形柱子是从前教堂的原件。教堂从前的装修简直现已彻底消失,只要一处墙面上还有大约半平米的岩画痕迹,但只要一点点残留,用玻璃掩盖保护着。礼拜殿的大理石地上是拜占庭时期的留传,可是被地毯掩盖着。此外这座修建周围还有当年修道院的蓄水池,不过我并没有找到敞开的进口。

脱离这座拜占庭修建,我又回到城市西面接近城墙边的当地,周围是一大片公共墓地。这儿从前有一处来自圣母慈悯的圣泉,能够让患病的人康复,圣泉在一座以圣母玛利亚之名修建的教堂内。

圣玛丽亚之泉教堂开端是由查士丁尼皇帝在其控制的最终几年树立的,近一千五百年来,这个庇护所一直是希腊东正教最重要的朝圣地之一。之前的教堂经历过屡次的破坏和重建,在15世纪彻底消失,现在的修建建于1834年。

圣玛丽亚之泉教堂

我走进教堂内,一位看门白叟接待了我,教堂前面的宅院是一片石碑和石雕,大部分时刻都是19世纪和20世纪。白叟带我走进教堂,教堂是长方形的,内饰装修富丽。在教堂中殿邻近的右侧有一个讲坛,后边有许多圣像。教堂宅院里边是石棺和石碑,上面都是希腊文。

经过一段向下的通道,我抵达地下室,通道里有圣像画和教堂修正的希腊文留念牌子,时看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤刻是1834年。地下室里比较朴素,除了大理石墙面铺设,上方顶棚根本都是砖面,便是圣泉地点的当地,地下室中有几幅画描绘了圣泉的奇观。

其间一幅圣像画,圣母怀有圣子在最上方,身旁有两个天使,下方有一个水池盛满泉流。在水池后边,皇帝站在他的护卫旁,还有正教会的主教们。在水池下面,瘫痪和癫狂的人都会被泉流康复。圣泉上方还有一幅圣像,圣母怀有着圣子,这部分被银质外壳盖住,周围是天使,下面是国王、主教和战士,相同泉流让患者康复。在圣泉前方的台子上有两个银质杯子,不知道是不是会有人来取水饮用,但白叟并没有约请我品味。

圣玛丽亚之泉教堂

脱离这座圣泉,现已将近傍晚,这时下起了雨,空气冰冷萧条。我搭上渡轮,前往另一处归于穆斯林的圣地——埃于普苏丹清真寺。这座清真寺在西扫一扫二维码边离城区略远的一座小山丘下面,周围是一片归于穆斯林的墓地。

埃于普苏丹清真寺

埃于普苏丹清真寺是为了留念埃于普阿尤布安萨里(他的姓名在阿拉伯语中一般称为阿布阿尤布,意思是阿尤布的父亲),他是伊斯兰先知穆罕默德的朋友,也是战役同伴。据说在公元670年阿拉伯人攻击君士坦丁堡的时分,埃于普现已是一位白叟,但仍然参加了战役,在战场上病死,战士们掩埋了他。1458年,在降服君士坦丁堡五年后,苏丹穆罕默德二世找到了埃于普的掩埋地,在遗址上制作了一座清真寺,这座清真寺也是奥斯曼苏丹加冕典礼的传统场所。

埃于普的坟墓遭到穆斯林的极大敬重,许多奥斯曼年代的军人和官员都喜爱掩埋在这座清真寺周围,在清真寺后边的山丘上是一大片墓地,沿着峻峭的小路走上墓园,能够远眺这座清真寺的全景。埃于普的坟墓坐落清真寺祈求大厅正门对面院子的北侧,我跟从世人进入,墙面上镶嵌满了蓝红颜色的瓷砖,人们在其间祷告、朗读经文。

我轻视了伊斯坦布尔的冬雨,踏着湿透了的皮靴和袜子走了一天,迎着往下激流的雨水上山观赏墓园,能感遭到水在我鞋里流进又流出。从山上墓园走下来的时分,在埃于普清真寺外面的院子里,遇到了一场葬礼。穆斯林的葬礼有站埋体(也叫站殡礼,遗体被称为“埋体”,穆斯林举办葬礼,有一个环节世人在遗体前站立为死者祷告,一般即使是路过的生人也会参加 )的习气,不管是否知道,也要跟着世人陪同亡者待一会,这是有回赐的工作。我踩着浸满冰凉雨水的鞋站在世人之间,他们并没有由于一个生疏的外国人呈现而古怪。

这时清真寺的唤礼声响起,完毕了我这一天对伊斯坦布尔崇高与哀伤的寻访。我不觉得从自己这样一个悠远外国人的视角,能够了解这座城市最灵敏细腻的东西。不管是教堂中的圣像画仍是那些散落石头的前史,都是更倾向于文本式的内容,而非彻底根植于内心中。

但作为一个来自相同悠长前史区域的人,我却能够在另一个视点去测验共识,那便是人关于时刻的体会。一个区域的前史会沉积在人的认识中,而满足连接而看望伊斯坦布尔⑥|崇高的哀伤绵长的前史会让人们记住关于磨难的双面。伊斯坦布尔石头留下的前史和中国人书面留下的前史是相通的,都见证着人们关于当下的忍受和对未来的担忧,即现在的磨难一定会曩昔,而更大的磨难仍会来临。这一点大约是我能殷切体会的。

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